一提起茉莉花茶，“老茶客”们往往不齿。北京茶店里几十块一斤的“高末”——袋泡茶拆开的即视感，冲下去一股香精的味道——实在是没啥美感可言。不知道从什么时候开始，茉莉花茶给人一种难登大雅之堂的刻板印象。

每当遇到有所谓老茶客，一提起某一茶类就露出鄙夷的表情时，常让我忍不住默默吐槽：“那是你没喝过好的吧。”茶圈似乎有一条条隐形的鄙视链，喝老茶的瞧不上新茶，喝岩茶的瞧不上普洱，喝重口的瞧不上轻口……反之亦然。茶有真香，茉莉花茶作为再加工茶类，连原味茶都算不上，自然不是有“品位”之人所爱，在鄙视链躺枪，也属正常。

撇开少数文人自创的小众雅趣，茶叶窨花的历史并不算悠久。有些茶类教科书说：在交通不便的时代，南方的绿茶往北方运送的耗时过长，又没有冷藏配送的条件，绿茶到北方后经常是氧化变质，没什么香味了。因此，聪巧的茶商在绿茶中拌入茉莉花，让茶叶在运送途中吸收花香，这样既为不新鲜的茶叶遮了丑，又因花香而成为北方市场的新卖点。这种流传甚广的说法赋予了茉莉花茶乍听靠谱的历史背景，而仔细分析起来却有些想当然尔，似乎下了莫名的价值评断，又未见甚可靠的依据。

林馥泉先生曾在查访史料无获的情况下，拜会经营花茶五十年以上的刘崇妙和黄汉水两位先生，访谈中得到一些茉莉花茶的片段口述历史：花茶的制造史大约可以追溯到咸丰初年（1852），当时的北平烟庄为提高鼻烟的香气，曾在福州的长乐县利用茉莉花熏制鼻烟，烟味特别优良。之后茶商起而仿效，遂有花茶问世，福州亦成为花茶著名产地。

然而，可能是特定的历史原因，也可能因为福建好茶太多、花茶不受重视，现在的茉莉花茶市场，福建并不占优。广西横县的茉莉花茶虽创制不足半个世纪，然已占有了绝大部分的市场份额，此外，江苏、浙江、四川、湖南、台湾等地也分别有名优茉莉花茶出产。然而，以品质优良、工艺传统与历史悠久论，或许还是福建的茉莉花茶更为上乘。

一杯茉莉花茶，最关键就是花香和茶底。市面上70%的茉莉花产自广西，只有少量的茉莉花是来自福建，但相比广西的茉莉花，福建在品质方面更加稳定。尤其是大伏天的福州茉莉，香味最盛，最受制茶人的青睐。

福建茉莉花茶，不仅选择了最为经典的“福州茉莉+绿茶底”的搭配，拥有得天独厚的优势，以及经验丰富、手艺精湛的制花茶人。

茉莉花茶制作并没有想象中简单，从采花、伺花、干茶、窖制…..各种学问，大有讲究。

福州的窖制工艺，极其复杂，每次窖制都需要一批新鲜的茉莉花，窖制结束失了花香的鲜花，会被丢掉。所以窖制次数越多，用的茉莉花就越多，消耗的人工和时间就越多，价格自然会越高。

今天大玩家带来的这款茶一次100斤的茶和40斤的花，经过5次窨制而成。作为你的日常茶款，在窖制工艺上却毫不含糊，让茶叶吸足了花香，在绿茶的清香上，多了一层清雅悠长的茉莉花香。

所以喝茉莉花茶，要从福建的茉莉花茶喝起。